|
|
|
|
Первое, на что нужно обратить внимание: не надуло ли снега внутрь корпуса, нет ли там льда и воды. Воду нужно убрать "под тряпку", то есть все протереть насухо. Снаружи, если не сделали это осенью, корпус нужно отмыть начисто. После этого следует приступать к составлению дефектной ведомости, не ленитесь - лучше сначала все записать, чем потом что-то забыть.
Начнем с металлических (алюминиевых) корпусов. Если ваша лодка сварная, значит, она изготовлена из алюминиево-магниевого сплава типа АМг. Этот сплав не подвержен коррозии даже в морской воде. Следует обратить внимание на наличие вмятин. Они выправляются через деревянную прокладку, имея с другой стороны стальную, достаточно тяжелую поддержку. Очень хорошо использовать стальную подушку, на которую укладывают рельсы. В данном случае окраска является чисто декоративной, поэтому если вы думаете красить или не красить, то лучше не заниматься покраской в этом сезоне. Во-первых, лишний расход средств, труда и времени, и, во-вторых, слишком толстый слой краски не полезен. Если корпус вашей лодки клепаный, значит, она изготовлена из дюралюминия типа Д-16. Сплавы этого вида подвержены коррозии, поэтому требуют особого внимания. Признаками коррозии являются мелкие раковины в виде темных точек, а также серые и беловатые пятна окиси алюминия, которая легко рассыпается в порошок. Особое внимание следует обратить на те места, где приклепаны стальные детали (подуключины). Разные металлы создают гальваническую пару, и коррозия развивается особенно интенсивно. Мне приходилось ремонтировать подуключину на "Казанке-М", которую оторвало от корпуса разбухшей окисью алюминия. Все замеченные очаги коррозии зачищают до металлического блеска и грунтуют специальной грунтовкой (например, ВА 08Ж). Далее надо внимательно осмотреть клепаные швы, особенно в районе установки мотора и в тех местах, которыми корпус ударяется о грунт или воду на волне. В подозрительных случаях швы следует проверить керосином. Для этого нужно мел или зубной порошок развести водой и кистью нанести на подозрительные швы снаружи лодки. Дать высохнуть. Затем эти же места промазать керосином изнутри. Темные пятна на побелке будут говорить о не герметичности заклепок или швов в данном месте. Если при постукивании по заклепке маленьким молоточком изнутри корпусе она приподнимается снаружи, ее нужно обжать. Для этого снаружи заклепку подпирают специальной поддержкой, а изнутри расклепывают полукилограммовым молотком. Если по заклепке молотком стучать неудобно, нужно взять стальной пруток диаметром 12-14 мм и длиной 100-150 мм
(рис. 1).
Лучше всего подойдет кусок арматурной стали. После подтяжки заклепок их надо снова проверить на герметичность керосином. В случае неудачи заклепку нужно заменить. Для этого на головке заклепки (точно по центру) следует сделать кернение и высверлить заклепку сверлом диаметром 4,1 мм. Новую заклепку нужно ставить большего диаметра и опять все проверить с керосином. Не рекомендую ставить вытяжные заклепки - они не силовые.
При осмотре стеклопластикового корпуса обратите внимание на царапины, потертости, особенно в тех местах, где корпус касается грунта при подходе к берегу. Внимательно осмотрите места приклейки набора к корпусу: переборки, емкости плавучести и особенно детали крепления транца, так как он испытывает наибольшие силовые и вибрационные нагрузки.
Особое внимание следует обратить на внешнюю поверхность корпуса. Специалисты США произвели следующий эксперимент. Они взяли 5-метровую лодку с лодочным мотором 35 л.с. и измерили скорость при полном водоизмещении 700 и 1090 кг. Получили скорость соответственно 48 и 36 км/ч. Через месяц нахождения в морской воде днище лодки обросло водорослями, и она потеряла скорость: с одним водителем - на 14 км/ч, а с полной нагрузкой - вообще не вышла на глиссирование. В пресной воде результаты были немного лучше: с одним водителем - минус 11 км/ч, а с полной нагрузкой минус 18,5 км/ч. После того как водоросли были удалены, лодка показала первоначальные результаты. Скорость обрастания днища зависит от температуры воды и освещенности. В теплой воде процесс идет быстрее. Один старый яхтенный капитан говорил, что, если яхта простояла месяц в воде, на гонки можно не ходить - проиграешь. Поэтому лучше всего лодку держать на берегу. Если она стоит постоянно в воде, то ее нужно мыть (в зависимости от погоды) каждые две-три недели. В качестве предохранения от обрастания стеклопластиковых судов очень полезно натереть корпус автомобильными восковыми мастиками. Окрашенный корпус лодки можно красить специальными не обрастающими красками. Можно в обычную краску ПФ-115 добавить алюминиевую пудру (она широко применятся в порошковой металлургии) в пропорции на 1 л краски две полные столовые ложки пудры. Стальной корпус хорошо окрасить свинцовым суриком - пигментом ярко-оранжевого цвета. Сначала его необходимо замесить на натуральной олифе или масляном лаке, если лодка скоростная. Лак дает более гладкую поверхность. После этого краску нужно сутки выдержать в темном месте, лучше на батарее, чтобы она набухла. Не забывайте регулярно помешивать. Поскольку свинцовый сурик очень тяжелый и с вертикальных поверхностей будет стекать, его надо "связать" густотертыми свинцовыми белилами. На 1 л разведенного сурика - две-три столовые ложки готовых густотертых белил. Следует помнить, что испарения свинца очень вредны, и покраску лучше производить на открытом воздухе.
Внимательно осмотрите ветровое стекло. Оно, как правило, изготовлено из плексигласа. Если появилась трещина, засверлите ее в самом конце сверлом 1,5-2 мм - она не будет дальше распространяться. Не оставляйте никаких предметов около стекла - под действием солнца стекло может покрыться микротрещинами, и малейший удар его разрушит.
Проверьте тент. После зимы его нужно просушить и посмотреть, не распарываются ли швы и нет ли потертостей или разрывов. На эти места нужно наложить заплатки изнутри, а швы прошить капроновой ниткой. Осмотрите уключины на веслах, якорный канат, брезент для тушения пожара, черпак, якорь.
Особое внимание надо обратить на электропроводку. Осмотрите все соединения и контакты. Выверните лампочки, почистите патроны и цоколи, смажьте их очень тонким слоем смазки, лучше графитной, и поставьте на место. Если таковой нет, натрите мелким напильником грифель мягкого карандаша и смешайте с литолом. Все это лучше сделать днем на берегу, чем ночью на воде. Лампочки иногда корродируют так, что приходится разбивать колбу и выворачивать цоколь пассатижами.
Пора проверить лодочный мотор. Если у вас импортный подвесной лодочный мотор (ПЛМ), а они, как правило, с электронным зажиганием, можно ограничиться внешним осмотром его подводной части. Механику и электрику лучше не трогать. Это должны делать специалисты.
Долговечность подвесного лодочного мотора, впрочем, как и других двигателей, в значительной степени зависит от режима его работы в начальной период эксплуатации-обкатки. Во время обкатки происходит приработка рабочих поверхностей деталей {кривошипно-шатунная группа, зубчатые зацепления редуктора и др.), осадка прокладок, прилегание маховика на конусе коленвала.
Поэтому двигатель во время обкатки требует повышенного внимания, соблюдения особого режима эксплуатации, контроля после выработки первого и пятого бензобака. После прохождения периода обкатки двигателя необходимо провести техническое обслуживание, которое включает в себя протяжку болтов и гаек по определенной схеме, промывку топливной системы, регулировку частоты вращения коленвала на холостом ходу, регулировку момента зажигания, проверку крепления и механизмов подъема двигателя, обтяжку гайки маховика.
Данные работы можно проводить самостоятельно, пользуясь инструкцией по эксплуатации, полностью соблюдая приведенный в ней порядок обкатки. Но без определенных навыков можно "потянуть" стальные шпильки, завернутые в алюминиевый блок. Поэтому в сервис-центрах используют специальные инструменты, в том числе динамометрические ключи, определяющие момент затяжки гаек, и различные контрольно-измерительные приборы. Период обкатки мотора длится согласно инструкции по эксплуатации десять часов, а это минимально два выходных, во время которых ваше внимание должно быть постоянно приковано к мотору, так как нужно следить за охлаждением и систематически менять режим оборотов.
Представьте себе, что вы купили новенький мотор в 30 л.с. с ручным и дистанционным управлением и электростартером и приехали на водоем отдохнуть, а заодно обкатать мотор. Вы плететесь на мотолодке, выдерживая предписанные режимы работы мотора, а вокруг катаются на водных лыжах, мотолодки глиссируют на самом транце с веером брызг, пролетая мимо. А если ваши нервы не выдержат и вы газанете? Давайте посмотрим, во что это выльется. Если вы поручите обкатку нового мотора сервис-центру, это будет стоить порядка 120 у.е. вместе со стоимостью ГСМ и последующим после обкатки техобслуживанием. На первой взгляд, цифра серьезная, однако она составляет всего 4-4,5 % от стоимости мотора. А если мотор в период обкатки не выдержит полной нагрузки и "загремит" - это не гарантийный случай. Его придется разбирать, дефектовать и менять вышедшие из строя детали. В настоящее время определить, обкатанный мотор или нет, весьма несложно.
Стоимость нормо-часа переборки мотора составляет 1 % от цены мотора, то есть в среднем 33 у.е. плюс стоимость заменяемых деталей. Подумайте, разумно ли рисковать своим отдыхом, может быть, лучше заплатить 4-4,5% стоимости мотора за грамотную обкатку? Это касается нового мотора. А если ваш любимец все зиму скучал в каком-нибудь нетопленом сарае или гараже, его нужно грамотно "приласкать", чтобы летом он не подводил. Для этого надо:
Следует помнить, что импортная техника надежна, бесшумна и долговечна только благодаря грамотному обслуживанию и применению соответствующих ГСМ. Это вам не трактор "Беларусь"!
Опять же подумайте, стоит ли заниматься мотором самому, доверить его трактористу или отдать на зиму в сервис-центр, где специалисты прошли обучение на фирме изготовителе и имеют соответствующий сертификат. Весной они вам отдают мотор, обласканный не только заботливыми, но и умелыми руками.
На подводной части моторов могут быть зазубрины и глубокие царапины. Их нужно тщательно запилить, зашкурить, а лучше заполировать. Полировка подводной части мотора увеличивает его КПД на 5-7 %. Осмотрите гребной винт. Если он из алюминиевого сплава и его лопасти погнуты, его можно отрихтовать на торце деревянного бруска и запилить неровности. Полировка гребного винта увеличивает его КПД до 12 %. Если на лопасти есть значительные зазубрины, а заменить гребной винт пока возможности нет, его можно "вылечить". Измерьте толщину лопасти в месте излома и сверлом (диаметром, равным одной трети толщины лопасти) засверлите в торце два-три отверстия. Предварительно нужно подобрать сталистую проволоку, которая плотно входила бы в эти отверстия. Затем нужно приготовить "тесто''. Напилите драчевым напильником алюминиевые опилки. Разведите эпоксидную смолу в соответствии с приложенной инструкцией, добавьте в нее примерно четыре части опилок и тщательно все перемешайте. Получится подобие густой шпатлевки. Поврежденное место и проволоку нужно тщательно обезжирить ацетоном. Затем штифты из проволоки нужно смазать смолой и вставить в отверстия. Уложите винт таким образом, чтобы ремонтируемая лопасть опиралась на горизонтальную плоскость. Подложите полиэтиленовую пленку (разделительный слой) и заполните выщербленное место приготовленным "тестом" с некоторым припуском на последующую обработку напильником или шкуркой. Отремонтированный подобным образом гребной винт прослужит одну, а то и две навигации
(рис. 2).
Внимательно осмотрите отверстия для шпонок на гребном валу. Во время работы шпонки сминают металл гребного вала, и на нем образуются около отверстий небольшие бугорочки. При замене срезанных шпонок гребной винт может заклиниться на гребном валу. Чтобы этого не произошло, гребной вал около шпоночных отверстий опилите бархатным напильником.
Не забудьте проверить свечи. Их надо вывернуть и, если мотор на зиму консервировался, промыть цилиндры топливной смесью. Свечи внимательно осмотрите, аккуратно очистите нагар на электродах и отрегулируйте зазор между электродами свечи в соответствии с инструкцией по эксплуатации мотора. При необходимости замены нужно ставить такую же. Свечи для каждого мотора (в зависимости от его тепловой характеристики) подбираются индивидуально и характеризуются калильным числом. Во время работы внутренняя часть свечи (юбочка изолятора) должна иметь такую температуру, чтобы остатки топлива на юбочке полностью сгорели. Если температура будет выше необходимой, то появится так называемое калильное зажигание. Рабочая смесь в цилиндре будет воспламеняться раньше, чем от искры. Мотор будет работать очень жестко, а то и стучать. При контактной системе зажигания надо проверить контакты прерывателя. Их следует почистить, установить необходимый зазор и промыть чистым бензином или ацетоном. По маленькой капельке жидкого машинного масла надо капнуть на фетровые фитильки толкателей. Проверьте отверткой затяжку всех винтов крепления проводов. Для этого придется снять маховик. Если маховик не снимается, то. после того как винт съемника завернут до предела, полезно бывает ударить по нему полукилограммовым молотком. Как правило, маховик легко сходит с конуса. Внимательно осмотрите конус на коленчатом валу и маховике. Если после посадки маховика он шевелится под собственной массой, необходимо конус притереть мелким абразивом, смешанным с машинным маслом. Чтобы абразив не попал на сальник, залепите его пластилином. Вот, пожалуй, тот минимум профилактических работ, выполнив которые вы весной избавите себя от неприятностей при открытии навигации.
|
|
|