|
|
|
|
Зимой мотор желательно хранить в теплом сухом помещении, поставив его на специально изготовленную стойку. Она вам пригодится и в будущем при проведении профилактических работ и разборке мотора. Во время хранения о моторе можно, конечно, не вспоминать, а весной просто повесить его на транец и кататься до первого отказа. Однако истинный любитель водномоторного туризма должен ежегодно, перед началом каждой навигации проводить профилактику и чистку мотора, а если он проработал пять-шесть сезонов, произвести дефектацию и замену изношенных деталей. Разумеется, еще лучше это сделать сразу, как только вы заметите, что резко упала мощность двигателя, затруднился его пуск, нет надежного включения реверса (прослушиваются удары в редукторе, «выбивает» передачу). Прежде всего, вкратце остановимся на профилактике нормально работающего и достаточно нового мотора. Объем работ здесь небольшой: проверка электросистемы, чистка карбюратора, бензонасоса, промывка редуктора и заливка в него свежего нигрола. Само собой разумеется, что тщательно промывается весь мотор снаружи тряпкой, смоченной керосином, если это не было сделано осенью.
Обычная система зажигания требует проверки прерывателей, их чистки, проверки надежности всей электропроводки, установки оптимальных зазоров в свечах и прерывателях, чистки свечей зажигания.
Для промывки карбюратор и бензонасос снимаются с мотора и разбираются. В подходящую емкость наливается керосин (в крайнем случае бензин), но лучше ацетон или бензол, так как только с их помощью удается растворить накопившиеся отложения в карбюраторе и в бензонасосе. Все каналы и жиклеры продуваются сжатым воздухом с помощью автомобильного или велосипедного насоса. Нельзя использовать проволоку, стальные иглы и т. д. В крайнем случае, подойдут остро заточенные палочки. При сборке следует обратить внимание на достаточно тугую, но не чрезмерную затяжку всех резьбовых деталей, поскольку детали карбюратора изготовлены из мягких сплавов цветных металлов.
Редуктор промывается без разборки следующим образом. Мотор вывешивается в вертикальное положение, под редуктор подставляется достаточно большая емкость. Это может быть старый таз, пустая банка из под селедки и т. д. Главное, не разлить масло. Затем выворачиваются обе пробки и масло сливается. При этом, чтобы меньше вымазать руки, сначала лучше вывернуть нижнюю пробку разрежение, создающееся в полости редуктора, не даст нигролу потечь сразу слишком интенсивно. После этого можно взять обычный бензобак и, вставив шланг (без предохранительного клапана) в верхнее отверстие редуктора, подкачать грушей бензин. Не прекращая подкачки грушей бензина, надо попеременно вращать то вертикальный, то гребной вал, чтобы шестерни редуктора хорошо промылись. Достаточно чистый бензин, вытекающий из нижнего отверстия, свидетельствует о завершении промывки.
Свежий нигрол для большей текучести нагревается в чистой посуде, а затем переливается в полиэтиленовую бутылку с завинчивающейся крышкой, в которой делается отверстие и вставляется пластмассовая трубка с наружным диаметром, несколько меньшим, чем внутренний диаметр заливочного отверстия редуктора. Перевернув бутылку и вставив конец трубки в верхнее отверстие редуктора (разумеется, нижнее перед этим заглушается пробкой), надо сжать обеими руками емкость, масло под давлением поступает в редуктор. Если объем масла, заливаемого в редуктор, оговаривается инструкцией, отмерять его следует до нагревания, так как, охладившись, нигрол опять уменьшится в объеме. Но, как правило, масло заливается под срез верхнего отверстия. На этом работы по подготовке мотора, который еще мало был в эксплуатации, заканчиваются.
Значительно больший объем работ по подготовке к навигации потребуется для старого или плохо работающего мотора. Прежде всего следует проверить состояние цилиндропоршневой группы, убедиться в хорошей подвижности колец и незавальцованности их кромок. Для этого лучше всего, не разбирая картер, снять блок цилиндров, так как при визуальном наблюдении через выхлопные окна нельзя с уверенностью установить состояние колец. Если они потеряли подвижность из-за нагара, его следует вычистить обломком кольца. Если же кольца завальцевались, что происходит из-за перегрева двигателя, лучше их заменить или аккуратно распилить надфилем канавки, чтобы кольца свободно двигались в них. Затем блок цилиндров ставится на место, внутренняя поверхность гильз смазывается автолом, затягивается весь крепеж, вворачиваются свечи и проверяется компрессия. Делать это лучше всего с помощью компрессиометра. Улучшение компрессии указывает на то, что причиной ее падения было залегание или завальцовка колец. Если же компрессия не улучшилась, значит, дело серьезнее: детали цилиндропоршневой группы износились и требуют замены.
Замена только колец или поршней с кольцами вряд ли приведет к положительному результату: ведь гильзы уже имеют эллипсность и конусность, так как изнашиваются неравномерно. Радикальный способ ремонта замена поршней, колец и блока цилиндров. После такой замены мотор должен работать положенное время в обкаточном режиме. Обязательно проверьте состояние манжет коленчатого вала. Дело в том, что двухтактный двигатель может не достигать номинальной мощности из-за подсоса воздуха через эти уплотнения. При замене сальников их ставят на клею. Следует упомянуть об одном свойстве поршневых пальцев, присущем только подвесным моторам, у которых коленчатый вал расположен вертикально. Поршневые пальцы своим весом создают постоянное давление на нижние стопорные кольца, что приводит к разрабатыванию канавок под эти кольца и опасности попадания усиков колец между поршнем и гильзой, что может привести к плачевным последствиям. Для предохранения от возможных неприятностей следует вообще откусить эти усики на нижнем стопорном кольце обоих цилиндров, а при демонтаже поршней извлекать только верхние кольца или при затруднении вынимать нижние кольца при помощи тонкой острой отвертки, жало которой вводится между канавкой и кольцом. После длительной эксплуатации, особенно на не рекомендованных сортах масла, необходимо произвести чистку мотора от нагара. Нагар образуется в камере сгорания, на днищах поршней, в полостях выхлопного коллектора и в дейдвудной трубе. С поршней, выхлопного коллектора и в доступных местах дейдвудной трубы нагар удаляется механическим способом. Для этой цели лучше всего подойдет лопаточка, изготовленная из твердого дерева. Можно также пользоваться инструментами из мягких металлов. Нагар в камере сгорания легко удалить тряпкой, смоченной ацетоном или растворителем для нитрокрасок. При чистке надо предохранять полости мотора от попадания частиц нагара. Сильно загрязненные свечи лучше всего чистить концом тонкого тросика, после чего надо промыть их в ацетоне и хорошенько просушить. Редуктор старого мотора разбирают. Каждая его деталь промывается в керосине или при его отсутствии в бензине при строгом соблюдении правил противопожарной безопасности. При этом, чтобы не пачкались последующие детали после промывки предыдущих, нужно на дно емкости на некотором расстоянии от дна поместить крупноячеистую металлическую сетку, подложив под нее какую-либо прокладку. Благодаря этому грязь будет оседать через сетку на дно. Затем производится дефектация деталей редуктора. Прежде всего проверяют состояние реверсивной муфты, точнее, ее храповых зубьев. При включении передачи на винт эти зубья изнашиваются, особенно когда неопытный водитель включает реверс на повышенных оборотах. Соответственно изнашиваются и выемки шестерен переднего и заднего хода, входящие в контакт с храповыми зубьями муфты. Если эти детали значительно износились (настолько, что при работе редуктора слышны удары), передача произвольно выключается. В этом случае заменяется, как минимум, муфта, но лучше . и муфта, и шестерня. 
При отсутствии запчастей можно воспользоваться простым переворачиванием муфты, так как зубья, включающие задний ход, изношены, как правило, значительно меньше. Другой, более трудоемкий способ, требует наличия специального оборудования. Речь идет о подпиливании зубьев муфты и выемок шестерен специальным абразивным инструментом для того, чтобы за счет снятия слоя металла восстановить профиль зубьев и выемок. Однако такой способ имеет существенный недостаток: одновременно спиливается и цементированный износостойкий слой, что приведет к более быстрому износу деталей. При проверке шестерен необходимо проследить за достаточно глубоким, но с необходимым зазором, зацеплением. Если на шестернях нет сломанных зубьев, сколов, чрезмерных зазоров в зацеплении, заменять их не нужно. Глубина зацепления регулируется шайбами. Теперь несколько советов о мелких доделках мотора, повышающих его долговечность и эксплуатационные качества. В бензобак желательно поместить привязанный к крышке магнит. Труда это не составляет, а польза реальная: он притягивает проникшие металлические частицы, очищая топливо .Отстойник бензонасоса тоже желательно модернизировать, так как свою функцию, очистку топлива, он выполняет плохо (слишком мелкий). В отстойнике следует сделать большое отверстие, оставив кромки шириной около 5 мм. Затем нужно изготовить новый отстойник из плексигласа толщиной 3. 4 мм (рис. 1). Его можно выдавить из листового оргстекла, используя подходящие по диаметру предметы (например, ручку отвертки и большую гайку). Оргстекло размягчают в кипятке или осторожно, чтобы не загорелось, над горелкой, а затем укладывают на гайку и сверху прижимают ручку отвертки. После остывания получается ванночка, которую несложно обрезать по диаметру и подогнать напильником к старому штатному отстойнику, в котором вырезают соответствующее отверстие. По окружности фланца на равном расстоянии друг от друга сверлят три отверстия под винты М2, а в алюминиевой детали нарезают резьбу М2. Затем плексигласовый отстойник на эпоксидном клее ставится на свое место и притягивается для надежности винтами. На дно получившегося таким образом прозрачного отстойника эпоксидным клеем приклеивается маленький магнит. Из стальной проволоки диаметром 3 мм изготавливается новая серьга- держатель отстойника. Для повышения надежности запуска двигателя в холодную погоду карбюратор можно снабдить воздушной заслонкой, сняв пламегасительную сетку. Практика показывает, что при правильной регулировке зажигания «хлопков» в карбюраторе не бывает и сетка никакой пользы не приносит, лишь затрудняя наблюдение за работой жиклера карбюратора при регулировочных работах. Не случайно, например, в моторах «Привет22» аналогичный с «Вихрями» карбюратор такой сетки не имеет. На страницах «Катеров и яхт» уже предлагалось снабдить бензонасос пружиной для улучшения стабильности его работы. Сделать это нетрудно. Пружина навивается из стальной проволоки диаметром 0, 5 мм. Один конец ее надевается на центральный клапан бензонасоса, а другой упирается в диафрагму через круглую прокладку, которую легко сделать из пластмассовой крышки от подходящего по размеру колпачка одеколона, лосьона и т. п. При сборке нужно следить за тем, чтобы не было перекоса пружины. Для повышения экологической «чистоты» двигателя под карбюратором можно сделать поддон из жести (например, по чертежам, приведенным в «КиЯ» № 144). Такой поддон лучше немного углубить, с таким расчетом, чтобы при откидывании мотора топливо не выливалось. Мотор и бак соединяются через шланг при помощи байонетного соединения с запорным клапаном, что удобно, исключает утечку топлива при отсоединении шланга. Однако практически это соединение не оправдывает надежд. При подсоединенном шланге и подкачивании грушей нередко происходит утечка топлива прямо в воду, а при работе двигателя - подсос воздуха, так как точность подгонки деталей узла оставляет желать лучшего. Да и постоянная вибрация делает свое дело, разбалтывая узел. В ряде случаев надежнее всего оказывается шланг с разрезным зажимным кольцом, просто надетый на штуцер мотора. Бензобаки моторов «Вихрь имеют большой недостаток: они негерметичны, и при плавании на волне через компенсационное отверстие происходит утечка топлива. Можно попытаться повысить герметичность бака установкой более толстой резиновой прокладки. Но лучше приобрести в хозяйственных магазинах бак емкостью 40 л, алюминиевый или стальной. Этот бак имеет плотно завинчивающуюся крышку. Однако в нем нет заборника и воздушного отверстия. Его можно сделать самому. Для этого вокруг заборника штатного бензобака высверливается ряд отверстий и заборник извлекается. Наружная окружность обрабатывается напильником, затем в шайбе, в которую завинчивается собственно заборник, просверливаются по окружности три отверстия под винты М4. Аналогичные отверстия, помимо большого отверстия в середине для самого заборника, просверливают и в баке (рис. 2).Здесь есть одна небольшая хитрость. Заборник следует устанавливать на герметике поблизости от заправочной горловины, чтобы было удобно придерживать пальцем снизу гайки при заворачивании крепежных винтов. Воздушное отверстие делается в крышке бензобака. Со штатного бензобака снимается винт и устанавливается в крышку большого бака в предварительно нарезанную резьбу. Рядом с большим отверстием сверлится маленькое (диаметром 1, 5. 2 мм) с таким расчетом, чтобы при заворачивании винта он перекрывал это отверстие. В случае, если во время стоянки шланг от мотора не отсоединяется, в жаркую погоду даже при герметичном бензобаке может произойти утечка топлива через карбюратор. Для исключения этого явления надо немного отвернуть винт воздушного отверстия. Прибор ИЛМ удобен на лодке, достаточно надежен и точен. Но он имеет серьезный недостаток: невозможность одновременного наблюдения за температурой и оборотами двигателя. Устранить этот недостаток можно заменой стрелочного прибора двумя подходящими по размеру микроамперметрами на 100 мкА;88при этом из прибора удаляется тумблер переключения (рис. 3). Конечно, лучше всего заменить их шкалы на проградуированные в оборотах и градусах. Но разборка этих приборов трудоемка, требует большой аккуратности, да и шкалы приемлемого качества изготовить трудно. Можно отградуировать прибор, используя штатные шкалы: тахометр . на 10 000 мин1, а термометр . до 100 градусов. Тахометр градуируется хоть и не самым лучшим, но доступным в домашних условиях методом. Известно, что тахометр показывает 1500 мин1 при частоте питания 50 Гц и шкала его равномерна. Прибор через понижающий до 12.15 В трансформатор включается в сеть и регулировочным резистором К13 устанавливается ток 15 мА. Соответственно при токе 30 мА обороты будут 3000 мин1, а при токе 50 мА . 5000 мин. Термометр же регулируется так. Термошайба опускается в стакан с водой. Туда же опускается электрокипятильник. Температура воды по ртутному термометру доводится до 90° и регулировочным резистором К17 устанавливается ток 90 мА. При этом контакты термошайбы не должны быть погружены в воду. Разумеется, что к соответствующим клеммам прибора подсоединяется питание от понижающего трансформатора.И последняя рекомендация. Очень желательно отполировать гребной винт. Операция эта не очень трудоемкая, если имеется электродрель и паста ГОИ. Винт сначала очищается при помощи смывки от старой краски. Затем зачищается некрупной шкуркой. Для этой цели можно приспособить и электродрель. Нужно взять стальную шпильку, имеющую с одной стороны резьбу М8.Зачем нарезать шкурку кругами и зажать несколько таких кругов между двумя подходящими шайбами и гайками. Дрель зажать в тиски так, чтобы ее выключатель оказался включенным. Электровилкой подсоединить дрель к сети и, держа обеими руками винт, обработать его, завершив обработку самой мелкой шкуркой. После этого вместо шкурки между гайками зажать войлочный круг. Включив дрель, нанести на круг слой пасты ГОИ, а затем обрабатывать винт уже до зеркального блеска. При этом думайте о том, что полировка винта соответствует увеличению мощности мотора на 2 л.с. с соответствующей экономией топлива, и это поможет вам терпеливо закончить работу.
С. ЛЫСЕНКО, нештатный корреспондент «КиЯ», г. Киев
|
|
|